Archives des Littoral Atlantique

De Grand-Béréby à Tabaoulé

A l’occasion de mon deuxième séjour à Grand-Béréby, à la somptueuse Baie des Sirènes dont je vous ai déjà parlé ici, j’ai délaissé mon transat le temps d’une journée (oui je sais, quelle force mentale) afin de partir « au bout du bout du bout du chemin » découvrir le magnifique éco-lodge de Tabaoule et ses fameuses « piscines naturelles ».

Une escapade à seulement 20 km de Grand-Béréby (soit 45 minutes de route) qui vous fait emprunter un chemin de toute beauté entre brousse et littoral.

Sur la route de Tabaoulé

Au départ de Grand-Béréby pour se rendre à Tabaoulé, si vous n’avez pas votre propre véhicule, il suffit de commander un taxi (de préférence 4×4, obligatoire en saison humide).

En chemin, vous contemplez la nature, traversez de nombreux villages et observez la vie des villageois : leurs habitations, écoles, dispensaires, églises ou mosquées, puits, cimetières, champs … Une photographie de la vie ivoirienne en milieu rural.

De temps en temps, au travers d’une végétation dense, vous apercevez l’océan et quelques pirogues de pêcheurs au loin.

Un chimpanzé a pris ses quartiers sur la route à la sortie du village de Ménéké. Apparemment il cherche la compagnie des humains et pointe souvent le bout de son museau. Vous aurez peut-être la chance de l’apercevoir aussi … (nous l’avons cherché en vain).

J’aime beaucoup cette phrase de l’écrivain Penelope Riley :

« Le plus important, ce n’est pas la destination mais les mésaventures et les souvenirs que l’on crée le long du chemin. »

Alors certes, je ne vous parle pas ici d’un road-trip de 3 semaines ni d’une traversée du désert, juste d’un voyage de 45 minutes à bord d’un 4X4 (non climatisé) mais les souvenirs créés le long de ce chemin sont néanmoins riches. Et les mésaventures aussi puisque nous avons failli noyer le moteur du véhicule en traversant d’énormes flaques d’eau (pour ne pas dire des piscines…) au lieu de les contourner … Au final, le moteur est reparti et nous sommes arrivés à bon port !

« Regarder le paysage » est une de mes activités préférées en voiture (mes enfants en revanche préfèrent toujours regarder un DVD, étonnant non ?) c’est pourquoi je me suis vraiment régalée à observer pendant ce cours voyage.

La plage de Tabaoulé : cocotiers, piscines naturelles et tortues

Bien contents d’arriver à destination en voiture et non à pied (dans la chaleur moite ivoirienne…), nous posons nos affaires au lodge et nous rendons immédiatement aux piscines naturelles avant que la marée ne remonte.

J’avais beau avoir déjà vu des photos du lieu – et vous en verrez aussi – je suis littéralement bouche bée devant la beauté du site.

Plonger dans les piscines naturelles de Tabaoule

En guise de « piscine naturelle », nous découvrons des formations rocheuses qui, à marée basse, se vident partiellement et se transforment en « jacuzzi ». A marée haute, elles sont englouties par l’océan. Les enfants s’amusent comme des fous. Le plaisir de la mer et de la piscine en même temps !!

Sur la plage, des dizaines de petits crabes se baladent mais s’enfuient à notre approchent. L’écume fait beaucoup de mousse. Autre sujet d’excitation et de jeu pour les enfants en mode « bataille de boules d’écume ».

Observer la ponte des tortues

Les plages de Tabaoulé et alentours sont des lieux de prédilection pour la ponte des tortues (ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas encore experte en tortue luth …). Auparavant les villageois les chassaient et les mangeaient. Mais depuis plusieurs années, un travail de sensibilisation a été mené pour les protéger. Les anciens braconniers sont désormais d’ardents protecteurs des reptiles à carapace.

Pour notre part, nous n’en voyons malheureusement pas. Et pour cause, elles émergent la nuit et vont enfouir leurs oeufs sous le sable dans l’obscurité la plus totale. Nous nous consolerons juste avec un piquet planté par un certain Brice le 16 septembre qui signifie que des œufs se trouvent sous nos pieds.

La saison de la ponte s’étend d’octobre à novembre. Pour avoir une chance de voir les tortues, prenez contact avec l’hôtel Katoum. Le directeur de l’hôtel organise des sorties en soirée (pique-nique sur la plage et observation des tortues) pour ses clients mais aussi ceux de la Baie des Sirènes.

Si vous dormez à Tabaoulé lodge, vous serez sur place. Il ne restera plus qu’à mettre le réveil en pleine nuit pour observer cette merveille de la nature !

Escale à Ménéké : « Chez Jojo » ou au « Kara Krou »

Sur le chemin du retour, à mi-chemin entre Tabaoulé et Grand-Béréby, vous traversez le petit village de Ménéké. N’hésitez pas à y faire un stop et rendre visite à Jojo ou à Gus, deux italiens hauts en couleurs, tombées en amour de la région et qui ont investi les lieux il y a plusieurs années.

Jojo s’est installée la première, suivie de Gus qui a ouvert le « Kara Krou » juste à côté. Les deux lodges disposent de chambres doubles ventilées et d’un restaurant. Vous pouvez y passer la nuit, juste déjeuner, dîner ou prendre un verre. Les hôtes sont hyper accueillants. La plage est sublime.

Possibilité d’y aller depuis les hôtels de Grand-Béréby en taxi et peut-être même en tuk-tuk !

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES HOTELS :

Tabaoule eco-lodge : chambre double avec canapé/lit climatisée à 55000F/nuit. Possibilité de poser votre tente sur le site. Et simplement d’y passer la journée. La cuisine est excellente ! Facebook : Tabaoule.
Chez Jojo : chambre double ventilée à. Facebook : B&B Chez Jojo.
Kara Krou : bungalow pour 4 personnes (2 chambres, 2 salles de bain) à 45000F/nuit + 20000F pour le transfert depuis l’aéroport (de 1 à 5 personnes). Facebook : le Kara Krou chez Gus.
Le Katoum : chambre double climatisée côté mer à 40000F/nuit. Facebook : le Katoum.

Si vous avez aimé cet article, vous pouvez maintenant le partager sur Pinterest. Merci !

13 novembre 2019 By Isa

Au fil de l’eau dans le quartier N’Zima de Grand-Bassam

Le quartier N’Zima se trouve au sein du quartier France de Grand-Bassam. Il possède quelques unes des plus belles villas coloniales, notamment l’emblématique Maison Ganamet. Il est habité par le peuple Akan N’Zima Kôtôkô qui, chaque année, célèbre la fête de l’Abissa. Cette année, exceptionnellement, la fête est reportée au 17 novembre en raison des terribles inondations qui ont frappé la ville.

Grand-Bassam, la belle endormie

Je suis une fan absolue de Grand-Bassam. J’adore cette petite ville tranquille, première capitale de la Côte d’Ivoire, station balnéaire qui offre un cadre reposant le temps d’une journée ou d’un week-end loin d’Abidjan. Certes, ses plages ne sont pas aussi jolies que celles d’Assinie. Mais elle a bien d’autres atours à faire valoir : ses scènes de vie pittoresques à observer, son agitation frénétique autour de la place de la Paix jusqu’au vieux phare, son marché artisanal bien achalandé aux allures de caverne d’Ali Baba qui s’étend tout le long de la route et bien sûr son quartier colonial I.N.C.O.N.T.O.U.R.N.A.B.L.E.

Le célèbre quartier France, classé au patrimoine de l’UNESCO, semble figé dans le temps et malheureusement bien résigné à ne jamais recevoir les crédits qui permettraient de redonner toute leur splendeur aux édifices ravagés par le temps, le sable et les embruns. Ces vieilles bâtisses branlantes, usées, dévorées par la végétation ont l’air à bout mais tiennent toujours debout et me fascinent.

La plupart des promenades dans ce quartier démarrent au Musée National des Costumes, ancien palais du Gouverneur (une des rares maisons qui a eu la chance d’être restaurée), et se poursuivent le long de l’artère principale pour faire une boucle qui passe par le centre de céramique, le marché artisanal, le monument érigé en l’honneur de Marcel Treich-Laplène et s’achever au musée comme je l’ai décrit dans mon article « Eternelle Bassam ».

Cette balade est splendide. Vous serez sous le charme mais si vous vous arrêtez là, vous serez bien loin d’avoir tout vu tant le quartier France regorge de beautés et de surprises. Et c’est ce que j’aime tout particulièrement à Bassam : vous pouvez y aller 10 fois, vous ne verrez jamais la même chose et surtout vous découvrirez à chaque fois quelque chose de nouveau !

Le quartier N’Zima de Grand-Bassam sous les eaux

Ce quartier se trouve après le centre de céramique. Lorsque vous arrivez au niveau de la bibliothèque et du centre culturel Jean-Baptise Mockey (sur votre gauche), tournez à droite. Vous y êtes. C’est le moment de lâcher Google Map, flâner et vous perdre dans les rues du quartier.

C’est exactement ce que j’ai fait avec des amis venus nous rendre visite en Côte d’Ivoire, à qui je tenais absolument à faire découvrir ce joyau …

Malheureusement le premier mot qui nous est venu à l’esprit en arrivant fut « désolation ». Grand-Bassam, et en particulier cette partie-là de la ville qui borde la lagune, a été victime des pluies torrentielles du mois d’octobre. De nombreuses populations sont encore sinistrées à l’heure où j’écris ces lignes et 1000 personnes environ ont dû être évacuées.

Le niveau de l’eau a bien baissé mais certains axes sont encore inaccessibles. Et les riverains vivent les pieds dans l’eau.

« Grand-Bassam subit (…) des pluies torrentielles depuis plusieurs semaines. Des précipitations en quantité inhabituelle qui ont fait sortir le limon de son lit et englouti plus de 300 familles dans cinq quartiers. Ensablé, bouché depuis des années, le delta du Comoé, censé permettre l’évacuation des eaux, a retenu la lagune à l’intérieur des terres »

Source : article paru dans le Figaro le 01/11/2019

La population est en colère car cela fait des années qu’elle réclame l’ouverture et le désensablement de l’embouchure. En vain. Et le patrimoine architectural est plus que jamais en péril. Si rien n’est fait, ces bâtisses finiront-elles, elles aussi, emportées par les flots ?

De la maison Ganamet au palais royal de Grand-Bassam

Malgré ce drame, la vie continue. Le quartier N’Zima est à la fois tranquille et vivant. Un bel exemple de la douceur de vivre à la Bassamoise ! Et comme toujours à Grand-Bassam, la magie a opéré. Nous demandant comment rejoindre la maison Ganamet, puisque les rues étaient inondées, nous avons interpellé un monsieur passant devant nous. Jules nous a immédiatement renseigné et pris « sous son aile ». Il nous a accompagné tout le long de notre visite juste pour le plaisir de nous faire découvrir son quartier, de maisons en maisons jusqu’au Palais Royal et à la place où sera bientôt célébrée l’Abissa.

La Maison Ganamet, ancienne propriété d’un commerçant libano-syrien, chef d’oeuvre architectural aujourd’hui en piteux état.

L’intérieur de la Maison Ganamet. Les dernières pluies ont encore plus affaibli la structure du bâtiment.

L’ancien hôtel de Paris qui a perdu ses étoiles.

La végétation a repris ses droits dans les maisons coloniales de Grand-Bassam.

Le royaume N’Zima de Grand-Bassam

Le peuple N’Zima Kôtôkô est d’origine Akan. Il est constitué de 7 familles. Tout se passe au sein de ces familles. Si un problème ne trouve pas de solution, il est exposé au chef et, dans le pire des cas, au roi. Ainsi, dans la société traditionnelle N’zima, le roi est le chef des 7 familles, le patron de ce peuple. Il est toujours issu de la famille des Alonhomba (qui a pour symbole le raphia et la calebasse).

Le roi actuel s’appelle Awoulae Tanoe Amon. Il règne depuis 2004 (il est le 25e roi N’Zima) et siège au palais royal de Grand-Bassam. Il est également le premier Président de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d’Ivoire (nouvelle instance créée par le Président Alassane Ouattara).

Ce royaume fonctionne sous le régime du matriarcat. Cela signifie que ce sont les femmes qui choisissent le roi (les sœurs, les cousines, les tantes). Elles sont les gardiennes du trône. L’épouse du roi et leurs enfants n’héritent pas du trône, qui est plutôt confié au neveu ou au frère de l’ancien roi.

La femme N’Zima détentrice du pouvoir du Matridan

Le roi gouverne avec des notables choisis parmi les chefs de famille et forment le collège des notables. Ce collège est dirigé par le premier conseiller du roi appelé Tfouhen. C’est lui qui, au nom du roi, règle les problèmes de la société.

Source : rezoivoire.net

Lors de notre visite, nous n’avons pas eu la chance d’être reçu par sa Majesté. Mais nous avons échangé avec quelques notables et pu admirer le palais. Une visite VIP comme seule la Côte d’Ivoire nous réserve !!

Morale de l’histoire : à Grand-Bassam, n’hésitez pas à sortir des chemins tous tracés et à vous aventurer dans les petites ruelles. Vous ne pourrez qu’être agréablement surpris !

Et si vous voulez vivre pleinement une expérience typiquement ivoirienne, rendez-vous le du 17 décembre au 1er décembre à Grand-Bassam pour fêter l’Abissa. Cette année, le thème est « Les 7 familles piliers de la cohésion du peuple N’zima Kôtôko ». Plus d’informations sur leur page Facebook ici.

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à l’épingler sur Pinterest, merci 🙂

5 novembre 2019 By Isa

0 In Côte d'Ivoire/ Littoral Atlantique

La Baie des Sirènes : la Dolce Vita à Grand-Bereby

Grand-Béréby est une ville côtière de l’ouest de la Côte d’Ivoire, proche du Liberia et située à près de 400km d’Abidjan. Cette petite bourgade est connue pour ses magnifiques plages de sable fin, bien moins fréquentées que celles d’Assinie.

Si j’osais, je dirais que c’est un véritable petit-coin-de-paradis-au-milieu-de-nul-part mais cette expression est tellement galvaudée que je préfère plutôt le décrire comme un endroit sauvage et éblouissant.

Egalement difficile d’accès (la route côtière qui y mène est en très très mauvais état…) pour ne pas dire loin de tout ! Grand-Béréby a donc le charme de ces lieux inaccessibles que peu de personnes ont la chance de connaître. Et au cœur de cet environnement préservé et isolé, un hôtel d’exception : la Baie des Sirènes.

Avec ses petits bungalows blancs parsemés sur une colline qui surplombe l’océan, sa végétation tropicale luxuriante (bougainvilliers, flamboyants, fromagers,…) et son calme absolu, La Baie des Sirènes mériterait presque le titre de « plus bel hôtel de la Côte d’Ivoire ».

Embarquement immédiat pour une escapade de rêve au bout du monde !

Les activités dans l’hôtel

La Baie des Sirènes fait partie de ces hôtels dans lesquels on peut rester des jours sans avoir envie d’en partir. On s’y sent bien tout simplement. Et on ne s’y ennuie pas.

Que faire à La Baie des Sirènes ?

Piscine ou mer ? Il y a deux piscines, un grand bassin et une petite pataugeoire. Mais ici, nul besoin de piscine tant la mer est agréable. La baie protège de la barre qui fait rage partout ailleurs sur le Golfe de Guinée. Sans parler de la température de l’eau qui est parfaite.
Sports nautiques : le centre nautique met à disposition des bodys, des planches de surf, des kayaks de mer et des paddles. Sorties pêche à la demande.
Sports terrestres : tennis, mini-golf, tir à l’arc, pétanque, volley-ball.
Aire de jeux pour les petits : juste au bord de la plage, à l’ombre.
Et surtout un espace de jeu sublime qui s’appelle la Nature, des balades à pied organisées sur la colline des Civettes et des balades équestres sur la plage. Seuls sur le sable, les yeux dans l’eau, vous pouvez aussi simplement vous promener le long de la plage juste pour le plaisir.

Et sinon, vous avez aussi le droit de ne strictement rien faire 😉

Un service de baby-sitter est disponible pour gérer les bambins.

Le bonheur, si je veux. Vous connaissez ?

Les activités en dehors de l’hôtel

Il y a toutefois une vie en dehors de la Baie des Sirènes. Et quelle vie !

Voilà les activités disponibles aux alentours de l’hôtel :

Faire une balade en pirogue sur la rivère Néro à la recherche des singes nez-blanc : une balade en pirogue comme je les aime, dans une petite embarcation de fortune (qui ne prenait même pas l’eau) qui avance paisiblement à la force des bras de notre guide Léon. Le moyen idéal pour partir à la recherche des petits singes « Nez-Blanc » désormais protégés par la population locale et qui prospèrent dans la majestueuse forêt tropicale qui borde l’océan. En guise d’appâts, quelques bananes sont jetées de-ci de-là et finissent pas attirer les petits primates un peu effrayés par nos yeux inquisiteurs et notre parlotte, et sans doute dérangés par notre intrusion dans leur environnement. Mais tout cela se fait dans le plus grand respect de leur habitat. L’essentiel est de rester en bordure de la forêt et de ne pas envahir leur espace. Tarif : 6000F/personne.

Visiter le village de Néro et ses plantations : en prolongement de la balade nautique, Léon vous mènera dans son village natal pour faire la connaissance des notables et vous initier au rituel de la kola. Au menu : une graine de kola, quelques piments et une rasade de Gin (prononcer « guin ») local (qui ressemble plutôt à du Rhum (fabriqué à base de canne à sucre). Ca nettoie bien !! Evidemment notre arrivée dans le village crée l’animation, les enfants ne nous quittent plus, nous dévisagent, nous sourient beaucoup. Et les garçons entament une partie de foot.

Se baigner dans les piscines naturelles : à 45 minutes de route de la Baie des Sirènes, dans le petit village de Tabaoulé, des formations rocheuses forment des piscines naturelles où l’on se baigne en toute tranquillité. Le site est d’une grande beauté. Possibilité de passer la journée, déjeuner ou séjourner sur place à l’éco-lodge de Tabaoulé (cf. rubrique Hébergements ci-dessous).

Visiter la ville de San Pedro : comptoir portugais avant de tomber dans l’escarcelle des français, cet ancien petit village Kroumen (peuple autochtone) est devenu en quelques années le second port en haut profonde et le second pôle économique du pays. Pas grand chose à y faire si ce n’est jeter un œil au premier port cacaoyer du monde, visiter l’une des coopératives de cacao, se balader dans ses petits marchés ou déjeuner en bord de mer.

Louer une moto pour aller à la plage de Monogaga : cette plage, à 18km de San Pedro vers l’est, est réputée être la plus belle de Côte d’Ivoire ! Fréquentée exclusivement par les villageois locaux, la piste d’accès s’est fortement détériorée et seules les motos peuvent désormais l’emprunter. Il paraît que la virée à deux roues en vaut largement la peine.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quand y aller

Toute l’année sauf pendant la saison des pluies de mai à juillet.
Fin août, il est possible d’observer des baleines au large.
En octobre/novembre, c’est la saison de la ponte des tortues (qui sont protégées sur ce littoral) !

Accès

Par la route, le plus court chemin (en km) est d’emprunter la Côtière. Malheureusement, cette route est dans un état déplorable (même si apparemment, ça s’améliore) et il faut compter environ 8h30/9h pour parcourir les 378 km qui relient Abidjan à Grand-Bereby. Il est aussi possible de passer par le nord – via Tiassalé, Gagnoa, Soubré, San Pedro. Guère plus rapide mais la route est meilleure.

En avion, via Air Côte d’Ivoire, il y a des vols quotidiens entre Abidjan et San Pedro qui dure 45 minutes. L’hôtel assure une navette gratuite depuis l’aéroport. A partir de 120 000 F CFA par adulte.

Abidjan vu du ciel. A droite, le canal de Vridi entre océan et lagune.

Tarifs

La chambre double est à 70 000 FCFA. La chambre familiale (4 à 5 personnes) est à 140 000 FCFA, petit-déjeuner inclus.
Pour les repas, il faut compter entre 5000F (les salades pour petits appétits et les menus-enfants) et 15000F CFA.
ATTENTION au Brunch du dimanche particulièrement « salé » : il est facturé 25000F CFA par personne (donc beaucoup plus cher qu’un repas classique) et 17 000 FCFA pour les enfants sans pour autant être dingue (pas de crêpes, pas de fromage, juste quelques langoustes qui rehaussent la qualité du buffet). Et le prix est discrètement affiché, les serveurs ne le mentionnent pas si vous ne demandez rien. Il n’est pas possible de prendre autre chose à la carte, autrement dit, vous n’avez pas le choix et vous devez payer 25000F même si vous ne mangez que des carottes râpées et des pâtes. Ce que j’ai signalé à la direction.
Ca serait bien aussi que la direction pense à remplacer les pailles en plastique par des pailles durables et recyclables 😉
Sinon, un bon plan consiste à aller déjeuner dans les autres hôtels du coin et en profiter pour découvrir d’autres sites naturels (cf. paragraphe suivant).

Autres hébergements

Le Katoum : situé à quelques centaines de mètres de la Baie des Sirènes par la plage. Les chambres doubles sont à 40000F CFA, le petit déjeuner à 4000F/personne. Le restaurant est apparemment meilleur que celui de la Baie des Sirènes mais je ne l’ai pas testé. Il y a une piscine et une plage aménagée qui ne donne pas sur la baie protégée donc la baignade y est plus dangereuse. Mais l’accueil y est très chaleureux et le gérant est réputé pour sa gentillesse !

Le Kara Krou : cette éco-lodge est située sur la magnifique plage de Ménéké, à 20 minutes de Grand-Béréby vers l’ouest. Le bungalow double, avec 2 chambres et 2 salles de bain pour 4 personnes, est à 45 000 FCFA. Le transfert depuis l’aéroport à 20 000 FCFA (pou 1 à 5 personnes). Possibilité d’installer tente et camping-car sur le site. Le déjeuner « Chez Jojo », les pieds dans le sable, est à ne pas manquer !

Tabaoulé lodge : une autre éco-lodge au cœur de la nature sauvage qui fait face aux incroyables piscines naturelles. Le bungalow climatisé avec lit double et canapé-lit est à 55 000 FCFA. La restauration de 6500 FCFA à 15000 FCFA.

Alors, est-ce que la Côte d’Ivoire commence à vous faire rêver ?

Si vous avez aimé cet article, partagez le sur Pinterest. Merci !

13 mai 2019 By Isa

2 In Côte d'Ivoire/ Littoral Atlantique

Où séjourner à Assinie ?

Article mis à jour le 21 janvier 2019.

Vous souhaitez passer une journée, un week-end ou un long séjour à Assinie ? Excellente idée car comme vous le savez maintenant, les activités ne manquent pas dans ce paradis tropical. Mais quel hôtel ou quel lodge choisir pour régaler vos papilles et poser vos valises ?

Découvrez mes adresses testées et approuvées pour déjeuner, dîner et dormir à Assinie.

Le Zion Hotel, un havre de paix en bord de lagune

Un des plus jolis endroits d’Assinie à mon goût … Surplombant la lagune, des petits bungalows peuplent un jardin luxuriant élégamment aménagé. Au cœur de cet eden, un espace bar/restaurant aéré, des fauteuils lounge confortables, une déco ethno-chic, une ambiance cosy. Le cocktail parfait pour tout oublier. Et si l’odeur des embruns vous titille les narines, la traversée de la lagune en pirogue est gratuite pour les résidents de l’hôtel. En l’espace de quelques minutes, vous rejoignez « La Plage », un restaurant les pieds dans le sable (où vous pouvez aussi loger) et faites face au splendide Golfe de Guinée.

La Plage

Les + :

2 piscines, 2 ambiances (une piscine famille et une piscine à débordement réservée aux adultes!!)
Une aire de jeux pour les enfants et un terrain de foot.
Une cuisine raffinée, et cerise sur le gâteau, un service rapide.
Des chambres double communicantes pour les grandes familles.
NOUVEAU : Une suite avec piscine privée pour les week-end en amoureux.
Un cadre paradisiaque, moderne et élégant.

Assinie-Mafia PK 7,5 côté lagune. Facebook : hotel.zion.1

Le Bahia, la perle d’Assinie-Terminal

Une fois arrivée à destination, pas besoin d’attendre la pirogue pour traverser la lagune et apercevoir l’océan, vous y êtes déjà. Pendant votre séjour, votre plus gros souci consistera donc à décider si vous allez vous baigner dans la piscine ou dans la mer ! Ouvert il y a à peine plus d’un an, l’équipe du Bahia a su conquérir le cœur des amoureux d’Assinie en un rien de temps grâce à sa gentillesse et son hospitalité. Sans oublier la beauté majestueuse du site – du côté du village d’Assouindé – sur lequel s’est implanté cet hôtel simple et chaleureux.

Les + :

La vue mer à couper le souffle quand on ouvre les rideaux au réveil.
Des tarifs raisonnables (75000F pour une chambre pour 4)
La piscine ET la plage sur un même site.
Une aire de jeux pour les enfants
La proximité du parc Accro Coco et de deux écoles de surf.

Assinie Terminal, juste avant le Kame Surf Camp. Facebook : lebahiaassinie.

Les Marines de Babihana

Comme le Zion, les Marines de Babihana propose un cadre enchanteur et tropical pour passer un we « assinie-j-oublie-tout » en famille. De charmants bungalows sont répartis dans un parc luxuriant et très bien entretenu, faisant tous face à la lagune. La lumière au réveil le matin est juste sublime ! L’hôtel met gratuitement à disposition un bateau pour traverser la lagune et se rendre côte mer. Le restaurant est bon – je recommande la salade aux langoustes – et le petit-déjeuner succulent : charcuterie, omelettes, crêpes, viennoiserie… il y en a pour tous les goûts! Il ne reste plus qu’aux nouveaux et sympathiques gérants d’aménager le coin plage et cet endroit sera proche de la perfection !!

Les + :

Une magnifique piscine à débordement avec un petit bain pour les enfants
Un espace restaurant au bord de l’eau et un autre qui surplombe la lagune, avec une bonne carte (et des menus enfants).
Un copieux et délicieux petit-déjeuner (inclus dans le prix).
Des coins jeux pour les enfants (trampoline, balançoires et toboggans, terrain de volley, table de ping-pong…)
Des chambres familiales, avec lit double et lits superposés, spacieuses et agréables pour 105000F CFA.
Bonus : pour changer, possibilité de se rendre à pied à l’hôtel Cocoué mitoyen pour déjeuner ou dîner.

Assinie-Mafia PK 8 côté lagune. Facebook : les Marines de Babihana

La Villa Tiba, au bout du bout du bout

Un endroit véritablement unique à Assinie puisqu’il s’agit d’une maison d’hôte qui se niche en marge du petit village d’Etuessika, face à l’archipel des îles Ehotilé, à 9 kilomètres d’Assinie-Mafia par la piste. Pol y a acheté un bout de terrain et construit sa maison petit à petit. 2 chambres, 2 bungalows sur pilotis et une piscine complètent le panorama. La villa fait aussi table d’hôte pour le petit-déjeuner et le dîner. Un lieu particulièrement adéquat pour les artistes en mal d’inspiration ou les travailleurs épuisés en quête de calme et tranquillité.

Les + :

L’accueil et la disponibilité de Pol.
La splendide vue sur la lagune Aby
Le silence, le coucher de soleil et les étoiles.
La possibilité de faire une visite guidée de l’archipel des îles Ehotilé au départ même de la Villa.

Etuessika, prendre à droite au PK 22. Facebook : Villa Tiba

Les Jardins d’Assinie Surf Camp, comme sur une île déserte

Fraîchement débarqués de la pirogue qui traverse la lagune à quelques kilomètres de la Passe, enfoncez-vous dans la jungle à la recherche de ces mystérieux jardins … mais méfiez-vous de la faune sauvage qui paraît-il hantent les lieux ! Sur 200 mètres environ, vous cheminez au sein d’une magnifique cocoteraie pour découvrir enfin une plage paradisiaque, isolée de tout, qui vous donnera des allures de Robinson.

Les + :

La nature sauvage qui borde le camp.
Les 2 perroquets et le petit singe qui habitent les lieux pour le plus grand bonheur des enfants.
L’apatam sur pilotis pour admirer la beauté des lieux « vue d’en haut ».
La carte des cocktails et des plats.
La possibilité d’apprendre et pratiquer le surf.

Assinie-Mafia PK 18,5 côté mer. Facebook : Les Jardins d’Assinie.

Ehotilé Lodge

Cet hôtel familial fait partie des « happy few » à Assinie-Mafia qui dispose d’une piscine et qui borde directement l’océan. L’emplacement est donc idéal car vous pouvez à la fois profiter des sports nautiques sur la lagune et de la plage.

Les + :

La piscine et la plage en un seul et même endroit.
Des chambres familiales avec vue côté lagune ou côte mer.
Un super espace de jeux pour les enfants : baby-foot, trampoline, mini-golf et tyrolienne.

Assinie-Mafia PK 9 (au niveau du parking de Crocodile Dipi) côté mer. Facebook : Ehotilé Lodge.

BONUS : louer un cabanon !

A Assinie, les maisons situées en bord de plage s’appellent des cabanons. C’est dire ma surprise lorsque j’ai découvert qu’il s’agissait en fait de somptueuses villas. Chez moi, à Marseille, le cabanon est une habitation de pêcheur « pas plus grande qu’un mouchoir de poche » niché dans une calanque. Seul point commun avec celui d’Assinie : c’est le refuge dominical qui permet de fuir la ville et d’être proche de la nature.

Alors 2 options pour votre séjour à Assinie : soit vous vous faites des amis qui en possèdent un et qui ont la gentillesse de vous y inviter Soit vous en louez un. Il n’existe aucun annuaire des cabanons à louer. Pour trouver la perle rare, faites confiance au bouche-à-oreille …

Et vous, avez-vous testé d’autres hôtels à Assinie ?

N’hésitez pas à partager vos recommandations en commentaires !

9 janvier 2019 By Isa

0 In Côte d'Ivoire/ Littoral Atlantique

10 activités pour profiter à 100% d’Assinie la belle

Assinie est la plus célèbre et la plus fréquentée des stations balnéaires de Côte d’Ivoire. Saviez-vous que le cultissime film « Les Bronzés » y fut tourné à dans les années 70 dans un village vacances italien situé juste à côté de celui du Club Med ? Aujourd’hui, tout a changé ou presque. Le Club Med, comme la plupart des touristes, a déserté les lieux depuis belle lurette. Mais les plages y sont toujours aussi paradisiaques. Les hôtels, lodges et villas de luxe se succèdent en bord de lagune, comme en bord de mer, et attirent la population locale en mal de nature, de calme et d’air marin. Assinie est le lieu de villégiature favori des Abidjanais aisés qui y possèdent un « cabanon » et des expatriés qui vont s’y détendre le week-end.

Située à une petite centaine de kilomètres d’Abidjan, au-delà de Grand-Bassam, elle abrite 2 villages : Assouindé (ou Assinie-Terminal) à l’ouest et Assinie-Mafia à l’est. Le premier borde l’océan Atlantique et est facilement accessible par la route et la piste. Le second est séparé du littoral par une presqu’île de 20 kilomètres environ qui s’étend jusqu’à la Passe, l’embouchure entre la lagune et l’océan.

Que faire à Assinie ? Découvrez ma sélection de 10 activités pour profiter pleinement de ce petit paradis terrestre.

1. Se balader en pirogue sur la lagune jusqu’à la Passe

La Passe d’Assinie est le lieu où se rejoignent la lagune Aby et l’océan Atlantique, créant par endroit une piscine naturelle géante idéale pour la baignade. Un site naturel éblouissant qui se découvre à bord d’une pirogue au départ du village d’Assinie-Mafia ou de certains hôtels bordant la lagune.

2. Naviguer sur la lagune Aby à la découverte des îles Éhotilés

Le parc des îles Ehotilé est un sublime archipel de 6 îles posées au cœur de la lagune Aby, à quelques kilomètres de la Passe d’Assinie. Erigé en Parc National en 1974, il est désormais géré par l’Office Ivoirien des Parcs et des Réserves (OIPR) qui organise des visites guidées à la demande. Les îles sont accessibles à partie d’Assinie-Mafia. Au kilomètre 16,5, prendre le chemin de terre à gauche et se diriger vers le village d’Etuessika où se trouve le bureau de l’OIPR. Pour en savoir plus, découvrez mon article sur les trésors cachés des îles Ehotilé.

3. Rencontrer les reptiles de Crocodile Dipi

Le parc zoologique d’Assinie est en fait une ferme aux crocodiles, située en bordure de lagune, au niveau du kilomètre 9 à Assinie-Mafia. Pour éviter une quelconque rencontre incongrue avec un saurien, la visite est encadrée par un guide dont les commentaires croustillants vous passeront toute envie d’aller fricoter avec les crocodiles, caïmans, alligators et autres gavials. Des serpents, des tortues géantes et quelques oiseaux tropicaux complètent le tableau de ce parc animalier instructif mais un peu vieillissant.

4. Jouer à Tarzan dans les cocotiers d’Accro Coco

Au cœur d’une ancienne plantation de cocotiers, Accro Coco est un parc d’accro-branches qui propose deux parcours : 1 premier pour les petits de 3 à 5 ans et 1 second pour les plus grands à partir de 6 ans. En face du Kame Surf Camp, au kilomètre 3,5 côté Assinie-Terminal.

5. S’initier au surf et pratiquer des sports nautiques

Les rugissantes vagues du Golfe de Guinée font d’Assinie un véritable spot de surf. Plusieurs réceptifs proposent des cours et locations de planche : Les Jardins d’Assinie (Assinie Mafia PK 18), Kame Surf Camp (Assinie Terminal PK 3,5) ou encore Rip Curl Camp (Assinie Terminal PK 3,5 km, à côté du Kame).

Pour les moins téméraires, une planche de body fera aussi le bonheur des petits et grands. De quoi glisser sur les vagues et s’amuser sans être un surfer professionnel. La lagune quant à elle se prête à la pratique du jet-ski (pour qui est fan des moteurs vrombissants crachant du dioxyde de carbone, au milieu d’un havre de tranquillité), du ski-nautique ou du paddle (sous réserve de ne pas croiser de jet-ski …) et du canoë.

6. Aller taquiner les green

L’Assinie Golf Club se trouve juste en face du Cocoué Lodge (Assinie-Mafia, Kilomètre 8). Il dispose d’un practice ainsi que d’un parcours 9 trous.

7. Découvrir les villages d’Assinie-Mafia et d’Assouindé

Assouindé et Assinie-Mafia sont des villages traditionnels de pêcheurs. L’envers du décor d’Assinie, loin des villas et hôtels de luxe, qui donne à voir le quotidien des peuples lagunaires.

8. Visiter le musée Aniaba

L’information est un peu confidentielle mais oui, il existe un petit musée à Assinie-Mafia ! Le Musée Aniaba été créé en 2012 sous l’impulsion d’une ONG désireuse de partager l’histoire d’Assinie et d’en faire connaître ses traditions et ses richesses culturelles. Il présente une collection liée au patrimoine d’Assinie et plus particulièrement du peuple Essouma.

Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 18h. Entrée gratuite.

9. Chercher des dollars des sables, symbole d’Assinie

Mon activité préférée entre tous !! Et pour cause, le « dollar des sables » est un trésor que seule la nature sait créer. J’irai même jusqu’à lui décerner le titre de « plus beau coquillage du monde » ! Cousin de l’étoile de mer, cet oursin plat est recouvert de fines et courtes épines mobiles, comme un duvet, qui lui permettent de s’enfouir sous le sable. Morte, sa coquille aplatie et circulaire s’orne d’une étoile à 5 branches et d’une couronne ressemblant à des algues fossilisées. Elle dérive au gré des courant et finit sa course sur la plage pour le plus grand bonheur des collectionneurs éblouis par une telle perfection !!

Quelques précautions à prendre toutefois : évitez de ramasser un dollar des sables enfoui dans le sable, cela signifie qu’il est sans doute encore vivant et qu’il se protège juste des prédateurs. Lorsque vous en ramassez un, regardez les deux faces. Si vous trouvez des petits poils sur une des faces, effleurez-les. Si elles s’animent, c’est qu’il est encore vivant. Dans ce cas, posez-le délicatement sur le sable. Si les poils ne bougent pas, vous pouvez le prendre. Et si vous avez un doute, remettez-le à l’eau !

Source : https://fr.wikihow.com/nettoyer-et-préserver-des-dollars-des-sables

10. Ne rien faire !!!

C’est bien beau tout cela mais un séjour à Assinie, c’est avant tout une invitation au farniente et à la décompression. LE meilleur endroit pour profiter de la vie en Côte d’Ivoire, se reposer à l’ombre d’un cocotier, barboter dans une piscine pour se rafraîchir, sauter dans les vagues avec ses enfants, siroter un jus de bissap et refaire le monde avec ses amis !

Assinie est indéniablement un des meilleurs atouts de la Côte d’Ivoire pour faire valoir son patrimoine naturel exceptionnel et (re)devenir une véritable destination touristique.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Accès : via l’autoroute de Grand Bassam, à l’est d’Abidjan direction Bonoua puis à droite au grand carrefour de Bonoua. Une fois à Assinie, si vous continuez tout droit, vous arrivez à Assouindé (côte mer) et si vous tournez à gauche vous partez vers Assinie-Mafia (côté lagune). Possible aussi de d’y rendre par une piste qui démarre sur l’ancienne route de Bassam. Bon il faut connaître …
Hébergement : consultez mes meilleures adresses ici.

Vous avez aimé cet article ? Alors épinglez-le sur Pinterest. Merci 🙂

6 janvier 2019 By Isa

0 In Côte d'Ivoire/ Littoral Atlantique

Que faire à Grand-Lahou

Grand-Lahou n’est pas la première destination qui vient à l’esprit quand on cherche à s’évader d’Abidjan. Face à Bassam, le joyau colonial du patrimoine ivoirien, et les plages de sable fin d’Assinie, le choix est souvent vite fait. Pourtant une escapade à Grand-Lahou, le temps d’un week-end, vous réservera bien des surprises.

Que faire à Grand-Lahou ? Voici toutes les informations pour passer un week-end dépaysant et original et 7 idées d’activités pour découvrir tous les charmes de Grand-Lahou.

Faire une randonnée dans le parc national d’Azagny

Le parc d’Azagny est un des 8 parcs nationaux de Côte d’Ivoire. Il se trouve à 100 km d’Abidjan et 25km de Grand-Lahou. On y accède par voie terrestre, depuis la route côtière à partir du village d’Irobo, ou par voie fluviale via le fleuve Bandama. Nous avons opté pour la route. Une piste de quelques kilomètres, bordée de plantations de palmiers à huile et d’hévéas, mène à l’entrée du parc. Ici nul point d’information ni accueil présentant les randonnées à faire. Et pour cause, pour entrer dans le parc, il faut obligatoirement être accompagné par un guide de l’OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves).

Notre hôtel « Le Ravin » nous a recommandé les services de Chef Do qui nous a guidé sur un sentier de 4km menant à un ancien hôtel, abandonné au début des années 2000 mais apparemment en cours rénovation, situé au bord de la lagune. Mais avec nos deux randonneurs en herbe, qui aiment autant la marche que les légumes verts cuits à la vapeur, la balade de 8 km a vite tourné court. Nous n’avons jamais atteint l’ancien complexe hôtelier ni pu observer l’état d’avancement des travaux de réhabilitation.

Pour autant, la randonnée fut agréable. La végétation est très dense. La forêt d’Azagny est réputée pour sa biodiversité, notamment sa riche population de lépidoptères … autrement dit de papillons ! D’après notre guide, elle abrite aussi beaucoup d’oiseaux, des singes, des potamochères, des buffles, même des éléphants … sous réserve que ces espèces n’aient pas été exterminées par le braconnage. Le mystère reste entier, nous n’avons croisé aucun de ces animaux. Il faut dire qu’avec nos 2 mini-râleurs, difficile de progresser en toute discrétion …

Si vous vous rendez au parc d’Azagny, je ne peux que vous conseiller de faire la randonnée de 4 km jusqu’à l’hôtel en ruine – et d’emporter avec vous de l’eau et un pique-nique. Un peu plus loin, il existerait un promontoire offrant une vue spectaculaire sur la partie méridionale du parc. Un mirador, dominant deux clairières surnommées « petites savanes », permettrait aussi d’observer au loin et, qui sait, d’avoir la chance d’apercevoir le mystérieux troupeau d’éléphants !

Arpenter les ruelles de l’ancienne cité coloniale de Lahou-Kpanda

J’ai déjà partagé, dans un long article ici, mon coup de cœur pour la cité aux 3 eaux, ancien bastion colonial en sursis, ravagée par les flots et l’érosion. C’est vraiment LA visite à faire à Grand-Lahou. Avant qu’il ne soit trop tard, avant que Lahou-Kpanda n’ait complètement disparue, engloutie par l’océan. C’est aussi l’occasion de découvrir un village de pêcheurs typique du Golfe de Guinée, des habitats, des techniques pêche et de fumage du poisson, d’aller à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui, envers et contre tout, se battent pour continuer vivre sur leur petit bout de sable.

Apercevoir Ponso sur l’île aux chimpanzés

Si les guides touristiques évoquent l’île aux chimpanzés, il est plus juste de parler de l’île au chimpanzé. En effet, Ponso est l’unique survivant d’une colonie de 20 chimpanzés abandonnés sur une île déserte en Côte d’Ivoire après avoir servis, pendant des dizaines d’années, de cobayes en laboratoire au Liberia. Si vous vous baladez en pirogue sur la lagune Tiagba, vous aurez peut être une chance de l’apercevoir mais attention il est évidemment strictement INTERDIT d’approcher de l’île, d’accoster et de nourrir le chimpanzé.

Découvrez toute l’histoire de Ponso ici.

Faire une balade en pirogue jusqu’à la rencontre des 3 eaux

Une superbe promenade, en pinasse, au départ du village de Braffedon, vous conduira à l’embouchure des 3 eaux, là où se rencontrent la lagune Tiagba, le fleuve Bandama et l’océan Atlantique. Vous pouvez aussi décider de prolonger votre balade côté lagune ou côté fleuve et d’aller vous perdre au coeur de la mangrove.

Pique-niquer sur la plage face aux déferlantes de l’océan Atlantique

Toujours au départ de Braffedon, la pinasse peut vous déposer sur la plage qui fait face à l’embarcadère, au delà de l’embouchure des 3 eaux. Embarquez un pique-nique avec vous – car il n’y a pas vraiment de restaurant ni de maquis dans le coin – et profitez d’une plage immaculée et déserte.

Aller pêcher en haute mer

Sur le banc de sable coincé entre lagune et océan se trouve un campement dénommé Cap Lahou qui organise des sorties pêches en haute mer. Pour les passionnés ou les curieux. Contact : +225 07636109.

Visiter le centre ville du nouveau Grand-Lahou

Ce n’est pas la visite du siècle mais quitte à traverser la ville, vous pouvez prêter attention à :

la statue de Félix Houphouët-Boigny, père de la nation, premier président de a République de Côte d’Ivoire qui a dirigé le pays de 1960 à 1993. Il vous accueille à l’entrée de la ville, sur l’artère principale, une daba (outil agricole africain) et une houe dans les mains.

l’ancienne demeure d’Usher Assouan, enfant du pays, maire de Grand-Lahou de 1990 à 2007, ministre des affaires étrangères sous Houphouët-Boigny et grande personnalité politique africaine. Je n’ai pas eu le temps de la visiter mais sa villa surplombe une partie de la ville et donne sur un jardin luxuriant. Malheureusement, l’état général de la maison se dégraderait faute d’entretien.
les bâtiments phares de la ville qui jalonnent l’artère principale : la mairie, l’hôpital général, la sous-préfecture et le stade Henri Konan Bédié.

INFORMATIONS PRATIQUES

Comment s’y rendre : Grand-Lahou est située en bordure de la route côtière à 2h d’Abidjan (direction Jacqueville/Dabou). Malgré de nombreux trous, voire quelques cratères, la route est en assez bon état sur ce tronçon. Une gare routière se trouve à l’entrée de la ville. Il est donc aussi possible de s’y rendre par bus depuis Abidjan.
Ile au chimpanzé : la maison de Germain se trouve à environ 5 kilomètre de l’hôtel « Le Ravin » direction Braffedon. Il y a un petit panneau qui indique à quel niveau tourner à gauche.
Braffedon : le village se trouve à 18 kilomètres de Grand-Lahou. Il suffit de suivre la route principale qui traverse la ville, toujours tout droit, et vous finirez par tomber sur l’embarcadère qui jouxte un maquis bien animé. Nicolas est un excellent guide!
Où dormir : hôtel « Le Ravin », le meilleur hôtel de la ville ! Il est situé un peu à l’écart de l’artère principal peu après le stade Henri Konan Bédié. 8 bungalows jumeaux, de style traditionnel, plantés au milieu d’un jardin luxuriant et bien entretenu. La piscine surplombe une impressionnante vallée qui a donné son nom à l’hôtel. Tarif : 65000F/nuit. Attention : il n’est pas possible de payer en CB et il n’y a aucun distributeur dans la ville donc prévoyez du cash !

Où manger : le restaurant du Ravin est tout à fait correct. Il sert des plats typiques ivoiriens et aussi de quoi survivre avec de jeunes enfants (pâtes, frites, …). La salle de restaurant se trouve sous un apatam bordé de bâches en plastique sans charme. Alors n’hésitez pas à vous attabler autour de la piscine pour déjeuner ou dîner. Le maquis « La Terrasse » semble également être une très bonne adresse mais je ne l’ai pas testée.

Bonus : un week-end sur l’île des « Robinson de Lahou »

Le temps d’un week-end, ou plus si affinités, vous pouvez louer une maison entre potes sur l’île des « Robinsons de Lahou ». Le confort est basique (pas de clim, pas d’eau courant) mais l’expérience est garantie 100% dépaysement et déconnexion. Les bungalows peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes. Possibilité de randonnées en VTT et de balades en pirogue sur le fleuve et la lagune, jusqu’au parc d’Azagny. L’île se trouve juste en face du village historique de Lahou-Kpanda.

Plus d’informations sur Facebook ou via Whatsapp +225 01 20 65 37.

Vous avez aimé cet article ? Alors épinglez-le sur Pinterest. Merci beaucoup 🙂

4 décembre 2018 By Isa

0 In Côte d'Ivoire/ Littoral Atlantique

Ponso, dernier survivant de l’île aux chimpanzés

MISE A JOUR LE 3 JUIN 2019

Un touriste s’était physiquement rendu sur l’île de Ponso avec un guide il y a quelques jours. Il a débarqué de sa pirogue, a accosté sur l’île, touché Ponso, l’a même pris par la main et bien sûr s’est pris en photo avec le chimpanzé. L’association des Amis de Ponso a été bouleversée d’apprendre cela. Car ce comportement met évidemment la vie de l’animal en danger (risque de lui transmettre des maladies, c’est pourquoi son soigneur porte toujours un masque) mais aussi celle du touriste. Ponso reste un animal sauvage et ses réactions sont imprévisibles. Je profite donc de cet événement pour rappeler qu’il est STRICTEMENT INTERDIT de mettre les pieds sur l’île et de nourrir le singe. Si jamais un guide touristique vous le propose, s’il vous plait, RFUSEZ !! Et si jamais vous faites une balade sur la lagune Tiagba pour apercevoir le chimpanzé, faites en sorte de ne pas trop approcher de l’île car Ponso est de plus en plus perturbé par les visiteurs et bruits extérieurs.

***

L’île aux chimpanzés est située sur la lagune Tiagba, au sein de la commune de Grand-Lahou. Elle est le refuge de Ponso, dernier survivant d’une colonie de chimpanzés transférés, par un laboratoire médical, sur une île déserte en Côte d’Ivoire, dans les années 80. Voici son histoire.

La tragique histoire de Ponso

Ponso est un chimpanzé mâle, âgé de 45 ans (environ), qui vit sur un petit bout d’île sur la lagune Tiagba, dans la commune de Grand-Lahou. Il est le dernier survivant d’une communauté de 20 chimpanzés achetés par le New York Blood Center et utilisés pour des recherches médicales au Liberia.

En 1983, le groupe de primates a quitté le laboratoire pour être relocalisé sur une île en Côte d’Ivoire. Très rapidement, 6 moururent et 5 disparurent. Les 9 survivants furent à nouveau déplacés sur une autre île. Peu de temps après, 5 autres moururent à leur tour.

Pendant plusieurs années, Ponso a vécu avec sa compagne et ses deux petits qui eux aussi ont fini par être soudainement emportés par la maladie en 2013. Depuis, il vit seul. Son unique compagnie : Germain Djenemaya, son soigneur et maître qui prend soin de lui, corps et âme, depuis son arrivée sur l’île. Et désormais aussi avec son fils Junior.

Son histoire en image :

Ponso et Germain, une amitié hors du commun

Ponso est un magnifique primate. Dans la force de l’âge. Sa petite île n’est qu’à une centaine de mètres de la terre ferme. En quelques coups de rame, Germain s’en approche et accoste sur l’île. Installés dans la barque de fortune, loin de la berge, nous observons et attendons dans le plus grand silence. Ponso va t-t-il se montrer ? Germain l’appelle, le siffle, rien n’y fait, l’animal semble vexé, il se cache. Quand soudain, les branches frémissent, les feuilles tremblent : le voilà qui sort du bois.

Evidemment, seul Germain est autorisé à débarquer et à mettre les pieds sur l’île. En portant toujours un masque pour ne pas transmettre ses microbes à Ponso. Chargé de fruits et d’une ration quotidienne de vitamines prescrites par son vétérinaire, le Dr Estelle Raballand, fondatrice du Centre de Conservation pour Chimpanzés en Guinée.

Il lui livre, à domicile, ses repas deux fois par jour.

Germain est aussi le garant du bien-être et de la santé du chimpanzé. Et surtout son seul et unique compagnon. Pendant ces quelques minutes que nous passons aux côtés de cet étrange couple, nous sommes témoins de l’incroyable complicité qui les unit. Ponso déguste quelques bananes, joue, s’amuse avec Germain, fait le pitre. Puis quand il en a assez, il disparaît, aussi gracieusement qu’il était apparu, et se retranche dans sa solitude. Il a peur de l’eau et ne s’aventurera donc jamais dans la lagune.

Les Amis de Ponso

L’association « Les Amis de Ponso », créée par Alexandra Gazel en 2015, oeuvre pour prendre soin de Ponso quotidiennement mais aussi pour trouver une solution afin de le sortir de son isolement. Grâce aux fonds récoltés, elle finance un salaire pour Germain ainsi que la nourriture (80 000 FCFA/mois soit environ 120€) et les soins de Ponso. Récemment, elle a organisé une collecte de fonds en ligne afin d’offrir une maison pour Germain et sa famille. La construction de la maison vient de commencer !

Pour briser la solitude de Ponso, elle a tenté d’introduire une chimpanzé nommée Nikla sur l’île en décembre 2017. Mais le grand solitaire a immédiatement fait comprendre qu’il ne souhaitait ni partager son habitat ni son maître. Il s’est montré violent et dangereux envers la femelle qui fut donc rapidement évacuée. Elle vit désormais, je crois, au zoo d’Abidjan.

Le « repeuplement de l’île » n’étant plus une option, l’association milite en faveur d’un transfert du primate dans un sanctuaire de chimpanzés (comme par exemple, the Chimfunshi Wildlife Orphanage en Zambie) ou la création d’un sanctuaire en Côte d’Ivoire.

En attendant, Germain et Junior sont aux petits soins.

Si vous voulez en savoir plus sur Ponso, voici une plus longue vidéo qui raconte son parcours et les actions menées par « Les amis de Ponso » :

En Côté d’Ivoire, la population de chimpanzés a chuté de 90% en deux décennies. Les dernières colonies se trouvent à l’ouest de la Côte d’Ivoire, dans le parc national du Taï. Quelques spécimen vivent dans le parc national du Banco à Abidjan.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’île aux chimpanzés se trouve à 5km de l’hôtel « Le Ravin » en direction de Braffedon, sur la lagune Tiagba.
Vous pouvez suivre l’actualité des Amis de Ponso sur leur page Facebook.
Et sinon, pour faire un don, ça se passe ici : https://www.gofundme.com/sosponso.

Vous avez aimé cet article ? Epinglez-le sur Pinterest ! Merci beaucoup 🙂

3 décembre 2018 By Isa

0 In Côte d'Ivoire/ Littoral Atlantique

Escapade à Jacqueville, de l’autre côté d’Abidjan

[Mise à jour de l’article : 31 janvier 2020]

Paisible station balnéaire située à 60 kilomètres à l’ouest d’Abidjan, Jacqueville est une ville au charme discret. Tellement discret qu’elle est plutôt « boudée » par les Abidjanais et touristes qui lui préfèrent les rivages de Grand-Bassam et d’Assinie.

Pendant longtemps, le seul moyen de rejoindre cette commune-presqu’île était de prendre le bac qui traversait la lagune Ébrié depuis Songon (après Yopougon) jusqu’à N’Djem, premier village de la commune. Aller à Jacqueville relevait de l’expédition, d’autant que le bac tombait souvent en panne.

Mais cette époque est bien révolue ! Jacqueville est désormais à un « saut de puce » d’Abidjan (1h15 de route) depuis l’inauguration, en mars 2015, du pont Philippe-Grégoire Yacé.

A deux pas d’Abidjan

Lovée entre les eaux de la lagune au nord et celles de l’Atlantique au sud, Jacqueville peut s’enorgueillir de nombreux atouts, en particulier des plages paradisiaques et presque désertes. Ici pas de vendeurs qui vous harcèlent pour vendre quelques objets de pacotille, pas de cavaliers qui proposent des balades à cheval au rabais, pas de quads ou buggys qui déboulent à toute vitesse alors que vos enfants font des pâtés dans le sable (comme à Assinie ….).

Juste les cocotiers, le sable blanc et le spectacle terrifiant des vagues en furie du Golfe de Guinée.

Un passé colonial

Jacqueville est un ancien comptoir colonial successivement sous domination hollandaise, portugaise, anglaise et enfin française. Son nom viendrait de l’Union Jack, drapeau du Royaume-Uni qui fut pour la première fois planté à cet endroit pendant la présence des Britanniques.

On trouve encore aujourd’hui en bord de mer, plus précisément dans le quartier de Matrala, des vestiges de bâtisses coloniales. Certaines sont habitées par des locaux. L’une d’elles a même été investie par un maquis, celui de de Papa John…La plupart sont en ruine, et ne sont pas prêtes d’être restaurées, mais ont su conserver une certaine prestance, totalement hors du temps.

Une économie en plein développement

Jacqueville s’est tout d’abord développée comme port négrier colonial français. Maintenant, elle est un port de pêche mais aussi une zone agricole prospère et un site touristique à fort potentiel.

Des plantations de palmiers s’étendent sur des kilomètres de part et d’autre de la route qui mène, depuis le pont, aux différents villages de la commune. L’exploitation et le séchage des noix de coprah constituent l’activité principale des populations de la localité. Il paraît même que chaque famille possède une parcelle de cocoteraie.

Avec les plateformes des compagnies pétrolières et gazières, situées au large de ses côtes, la ville est aussi connue pour être le cœur de la production d’hydrocarbures du pays.

Fort de toutes ces richesses, il était crucial de désenclaver Jacqueville afin de mettre en valeur ses atouts. Et c’est le cas aujourd’hui avec le pont mais aussi des routes en très bon état et de plus en plus de nouvelles infrastructures hôtelières.

Le nouveau pont rend hommage à une personnalité phare de la commune : Philippe Grégoire Yacé, homme politique né à Jacqueville en 1920, proche collaborateur de Félix Houphouët-Boigny et premier président de l’Assemblée Nationale ivoirienne. Sur sa propriété privée, qui borde le lac sacré, se dresse un caveau familial où lui et certains membres de sa famille reposent en paix.

Une journée à la Terrasse de Jacqueville

D’une vingtaine avant l’inauguration du pont, les maquis seraient plus de 200 aujourd’hui, répartis sur un front de mer d’une quinzaine de kilomètres. Le dimanche, la musique résonne à fond, les ivoiriens s’enjaillent dans ces bars-restaurants à ciel ouvert au rythme du zouglou pendant que les enfants jouent sur la plage.

Côté mer aussi, un nouveau restaurant se fait remarquer depuis quelques mois : la Terrasse de Jacqueville. MON SUPER COUP DE CŒUR !!

La Terrasse de Jacqueville

Situé en face du lycée municipal, sur la piste qui mène au village d’Ahua, ce restaurant est The Place To Go. Le parfait endroit pour passer une journée au grand air et profiter d’une vue à couper le souffle sur l’océan.

Tout y délicieux : le cadre, l’accueil, la cuisine. Un premier grand espace couvert, tout en bois à la déco ethno-chic, abrite le bar, une quinzaine de tables ainsi qu’un espace lounge pour chiller et siroter des cocktails. En contrebas, d’autres tables et banquettes sont éparpillées dans le sable, à l’ombre des cocotiers. Le restaurant sert une cuisine africaine et quelques plats européens (comme des pâtes aux fruits de mer ou des frites pour les plus récalcitrants à l’atiéké et à l’alloco!!). Les plats oscillent entre 7000 à 9000 Francs CFA. Le service est relativement rapide (nous avons attendu 25/30 minutes pour être servis).

La plage de Jacqueville

La plage, devant le restaurant, est propre – même si elle est cernée de déchets et si du plastique est sans cesse ramené sur le sable par la mer. Mais attention aux vagues et au courant particulièrement forts sur cette partie du Golfe. Cela n’empêche pas la baignade mais avec la plus grande prudence. Pour ma part, je me contente de rester au bord et de sauter dans les vagues avec mes enfants ! On s’amuse comme des fous et on ne prend pas de risque. Des douches sont à disposition pour se rincer après le bain de mer.

Le propriétaire des lieux, un ivoirien originaire de Korhogo, discrètement présent pour s’assurer que tout se passe bien, mise à fond sur la qualité. Ses serveurs, aux petits soins, ont d’ailleurs pour consigne de demander aux clients leurs avis, à la fin du repas, afin de continuer d’améliorer la qualité du service. Une démarche totalement insolite en Côte d’Ivoire !!!

La partie hôtel faisant face au restaurant, de l’autre côte de la route, est désormais ouverte : l’African Sands Lodge. Je n’ai pas eu l’occasion de le tester mais il a l’air très agréable. Des packs sont proposés pour la Saint-Valentin (nuit + dîner). Je vous laisse consulter leur page Facebook pour en savoir plus …

En bonus, la VIDEO (réalisée par l’équipe de la Terrasse) qui vous donnera définitivement envie de découvrir cet endroit merveilleux !

Autre idée pour passer un week-end à Jacqueville : la Presqu’île du Christ, coté lagune, semble valoir le détour avec ses petits airs de bout du monde … A tester lors d’une prochaine escapade !

Alors convaincu ? Prêt pour une escapade à Jacqueville ???

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à l’épingler sur Pinterest ! Merci 🙂

5 novembre 2018 By Isa

6 In Côte d'Ivoire/ Littoral Atlantique

A la découverte des trésors cachés des îles Ehotilé

C’est à l’occasion d’un week-end à Assinie-Mafia que je suis allée visiter les îles Ehotilé. Cet archipel de 6 îles se niche au cœur de la lagune Aby, sur le littoral est de la Côte d’Ivoire, à quelques kilomètres de la Passe d’Assinie. Il a été érigé en Parc National en 1974. Il est désormais géré par l’OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves) qui réglemente son accès et organise des visites guidées. J’ai donc embarqué, avec ma tribu, aux côtés des sergents Silué et Kolé, pour une balade de 3 heures à la découverte des trésors de l’archipel.

Un patrimoine naturel, culturel et religieux

Le parc des îles Ehotilé s’étend sur une superficie de 550 ha, sans compter les chenaux et bras de lagunes qui l’encerclent. Il est constitué à 40% de mangrove à palétuviers rouges en bordure d’îles et de forêts au centre.

Il est composé de 6 îles :

Bosson Assoun, l’île sacrée des génies protecteurs,
Nyamouan, l’île du cimetière des rois,
Elouamin, l’île des champs de coco,
Meha, l’île aux oiseaux,
Assokomonobaha, l’île des sentiers botaniques,
Balouté, l’île aux chauves-souris.

Inestimables pour leur biodiversité, les îles Ehotilé le sont aussi pour leur dimension spirituelle et historique. On comprend donc pourquoi ce sont les populations locales qui ont pris l’initiative d’en faire un parc naturel protégé – fait unique en Côte d’Ivoire et même en Afrique de l’Ouest !

Une faune exceptionnelle

Depuis 2005, le parc national des îles Ehotilé est classé site Ramsar, ce qui signifie qu’il est considéré comme une zone humide d’importance internationale, particulièrement comme habitat d’oiseaux. Il abrite une avifaune exceptionnelle avec 128 espèces répertoriées, essentiellement des espèces aquatiques et migratrices.
Des mammifères terrestres y vivent également : des céphalophes (sorte de petites antilopes), des potamochères, des civettes et autres rongeurs. Enfin, 2 espèces confèrent au parc son originalité :

des lamantins, très présents dans les lagunes ivoiriennes mais aujourd’hui menacés de distinction,
des chauve-souris, de la famille des roussettes des palmiers, qui sont signes de la présence de parents disparus pour les peuples riverains des îles.

Le parc est sur la liste indicative de l’UNESCO

Seules 3 îles se visitent à pied : Meha, Assoko et Balouaté. Les 3 autres sont interdites aux visiteurs.

Meha, l’île aux oiseaux

D’une surface de 45 ha, cette île est un sanctuaire avifaune. Elle est peuplée d’une multitude d’oiseaux parmi lesquels des cigognes, des aigrettes, des martins-pêcheurs, des oedicmènes, des hérons, des milans, des guêpiers (il faudra me croire sur parole car c’est à ce moment précis que la carte mémoire de mon appareil photo – avec mon super zoom parfait pour les safaris ornithologiques – a décidé de me lâcher).

Pour approcher ces oiseaux, nous avons traversé une vaste prairie herbacée totalement immergée … saison des pluies oblige. Les pieds dans l’eau, nous avons ainsi barboté pendant près de 45 minutes entre les fougères dorées, les griffes de léopards, et autres plantes au nom bizarre. Les enfants n’étaient pas très à l’aise au début (et si un serpent me piquait ? et si un crabe me pinçait) mais ont finalement adoré cette escapade insolite.

Assokomonobaha, le sentier botanique

Cette grande île de 327 ha donne à voir un très bel échantillon de la végétation tropicale. Nos guides étaient particulièrement fiers de nous révéler les noms scientifiques (en latin bien sûr) des arbres et expliquer leur rôle et vertus médicinales.

Saviez-vous par exemple que le palmier à huile avait 5 usages différents ? A partir de son fruit, on fabrique de l’huile culinaire (l’huile rouge vendue en bord de route), des cosmétiques, du Bangui (le fameux vin africain) et de la liqueur de Koutoukou. Son bois sert à faire du charbon et une fois pourri, il donne un champignon blanc comestible, très apprécié des populations locales.

Ficus étrangleur

Ananas Comasus

Flamboyant Sacoglottis Gabonensis

Balouaté, l’île aux chauves-souris

La visite de cette île de 75 ha a tourné court car elle était totalement submergée. Les deux canons, datant du XVIIe siècle, étaient recouverts d’eau. Quant aux chauves-souris, nous n’avons pas pu les atteindre faute de terrain praticable.

Promis, nous reviendrons donc à la saison sèche en janvier/février !

Un grand MERCI à nos deux guides, Silué et Kolé, qui ont su partager avec nous leurs savoirs et leur passion pour les îles Ehotilé. Ils ont tous deux vraiment à cœur de protéger ce patrimoine et de le faire découvrir aux touristes !

INFORMATIONS PRATIQUES

Les îles Ehotilé sont accessibles à partie d’Assinie-Mafia. Au kilomètre 16,5, il faut prendre le chemin de terre à gauche et se diriger vers le village d’Etuessika, où se situe le bureau de l’OIPR.
Si vous logez à la Villa Tiba, une charmante maison d’hôtes située dans ce même village avec une vue à couper le souffle sur la lagune Aby, les guides peuvent venir vous chercher directement au ponton de la villa.

Les tarifs sont … variables. L’accès au parc est à 1000F/personne pour les ivoiriens, 5000F pour les étrangers et 1000F pour les enfants. A cela s’ajoutent les frais de location du hors-bord et l’essence qui s’élèvent à environ 40000F. A négocier … Ne pas oubliez le pourboire pour le guide (à votre discrétion).
Pour réserver votre balade, vous pouvez contacter le Commandant Fon au +225 67343117.
Si vous y allez en saison humide notamment, prévoyez des bottes de pluie ou des chaussures fermées qui ne craignent pas l’eau. Emportez également des jumelles pour l’observation les oiseaux.

9 octobre 2018 By Isa

0 In Côte d'Ivoire/ Littoral Atlantique

Eternelle Grand-Bassam : visite du quartier France

Grand-Bassam, surnommée tout simplement Bassam, ne préside plus – et depuis bien longtemps – la destinée de la Côte d’Ivoire. Mais elle garde les traces de sa grandeur d’antan et sera, pour toujours, la première capitale du pays (de 1893 à 1900).

Cette station balnéaire se situe à une quarantaine de kilomètres à l’ouest d’Abidjan, le long de la façade Atlantique. Elle est particulièrement prisée pour sa douceur de vivre et son interminable plage bordée de palmiers. Mais pas seulement !

Un patrimoine colonial exceptionnel à Grand-Bassam

Grand-Bassam dispose d’un incroyable patrimoine culturel, notamment au sein du Quartier France, la ville coloniale construite sur une étroite bande de terre entre l’océan et la lagune. Véritable musée à ciel ouvert, il abrite des vestiges de la fin du XIXe et du début du XXe siècle : un remarquable exemple d’architecture coloniale avec des maisons fonctionnelles dotées de galeries extérieures, de vérandas et de jardins qui témoignent des relations entre Européens et Africains et même du mouvement en faveur de l’indépendance.

Le Quartier France est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis juin 2012. Une promenade dans ses ruelles est l’occasion de découvrir un morceau de l’histoire tourmentée du pays.

Le plus ancien bâtiment du quartier est la Maison du Gouverneur qui héberge désormais le Musée National du Costume. Il fut construit en 1893 alors que Grand-Bassam devenait la première capitale de la colonie de la Côte d’Ivoire et désignait son premier gouverneur Français : le capitaine Binger (qui a donné son nom à Bingerville).

En face se trouve l’ancien Palais de Justice, construit en 1911. Il est particulièrement ravagé par le temps et les embruns et est donc censé être le premier bâtiment rénové grâce aux financements de l’UNESCO et de l’état ivoirien – d’où les échafaudages en place sans qui la maison ne serait plus qu’un amas de pierres. Les travaux ont commencé en 2014 et le moins qu’on puisse dire est qu’ils n’ont pas beaucoup avancé … En attendant sa réhabilitation, le Tribunal se situe à l’entrée du quartier, dans une maison autrefois habitée par les fonctionnaires coloniaux, juste en face de la Préfecture.

En poursuivant le chemin, on découvre la Maison des Artistes, un bâtiment au charme tout particulier puisqu’il a été investi par un collectif d’artistes qui ont décoré les murs décrépis de la bâtisse avec leur portrait. Construit en 1905, il fut le premier entrepôt utilisé par les Français pour stocker des marchandises et commercer.

Une grande maison blanche et verte est particulièrement représentative de l’architecture coloniale, adaptée au climat tropical, avec ses persiennes ajourées laissant passer la lumière mais pas les rayons de soleil. Il s’agissait des bureaux des Postes et des Douanes (les fameuses PTT), autrement dit la première Poste ivoirienne. Deux bâtisses à l’époque distincte mais désormais réunies qui accueillent des expositions de photos, notamment d’anciens clichés racontant l’histoire de la ville.

La maison coloniale mitoyenne héberge l’entité qui gère le patrimoine, pilote les travaux de rénovation et s’assure que les actions menées sont bien conforme aux critères d’exigence de l’UNESCO … un vaste chantier à tous les niveaux car faute d’éducation sur le sujet, les grands propriétaires des maisons coloniales refusent de se plier aux cahiers des charges et préfèrent faire ce qu’ils veulent dès lors qu’il est question de rénover ou aménager leur maison.

Grand-Bassam, une terre de missionnaires et d’évangélisation

En face se trouve la première école fondée à Bassam par les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Elles se sont installées en 1898 à Grand-Bassam et y vivent encore. Leur école, toujours active, était exclusivement réservée aux métisses, enfants des colons. Une autre école, située quelques mètres plus loin dans la même rue, était elle réservée aux enfants des employés des colons.

Avant les sœurs, ce sont deux pères des Missions Africaines de Lyon, Alexandre Hamard et Emile Bonhomme, qui arrivèrent en 1895 pour évangéliser Grand-Bassam. Un monument leur rend hommage. De cet endroit, on peut apercevoir, dans une petite rue perpendiculaire à l’artère principale du quartier, la première église de Côte d’Ivoire, consacrée en 1896. Celle-ci fut détruite lors de la grande épidémie de fièvre jaune en 1899 mais reconstruite depuis et est toujours en fonction. La maison (jaune) est aujourd’hui celle de l’Evêché de Grand-Bassam.

La grande épidémie de fière jaune et la fin de l’ère bassamoise

Arrivés au bout de la rue, au niveau du restaurant la Commanderie, est érigé le Monument aux Morts français qui rend hommage aux victimes de l’épidémie de fièvre jaune ayant emporté 2/3 des colons présents à Bassam en 1899. Ce monument, sculpté par Alfred Lenoir, fut inauguré en 1914. Il est surmonté d’une Marianne portant un bouquet de fleurs dans ses bras.

L’épidémie dura jusqu’en 1903, ce qui explique pourquoi Grand-Bassam perdit son statut de capitale au profil de Bingerville en 1900. Dès lors, Grand-Bassam continua de jouer un rôle important au sein de la colonie, notamment avec la mise en service de son wharf maritime (177 m de long) et de son phare en 1901. Mais le centre névralgique de la colonie de la Côte d’Ivoire se déplaça durablement vers l’ouest, d’abord à Bingerville puis à Abidjan qui en devint la capitale en 1933.

Un comptoir commercial très actif à Grand-Bassam

Juste après ce monument se trouve le Centre de Céramique qui réunit les potiers et céramistes de la ville. Nous n’avons pas pris le temps de le visiter mais il fera évidemment l’objet d’une prochaine visite à Bassam ! Lors de l’époque coloniale, bien avant de devenir un centre artistique dans les années 1980, il abritait les Cercle de l’Union Européenne, haut-lieu de retrouvailles des colons entre eux.

Nous poursuivons notre chemin jusqu’à la lagune, à l’endroit qui accueillait autrefois le marché aux poissons ainsi que le marché aux légumes construit en 1934. Sur la droite se trouve le quartier de la communauté N’zima (peuple du groupe des Akans) qui célèbre la Nouvelle Année fin octobre/début novembre lors de la fête de l’Abissa. J’espère pouvoir y assister cette année … Et sur la gauche, une bibliothèque ainsi que le centre culturel Jean-Baptise Mockey, du nom du premier Maire de Grand-Bassam, qui possède, sur la façade latérale, de magnifiques portes en bois sculpté.

La balade se déroule désormais le long de la lagune Ouladine, sur une route bordée de magnifiques manguiers qui furent plantés par Henri-Charles Roberdeau, 4ème gouverneur de Côte d’Ivoire et dernier de Grand-Bassam (1898-1902).

L’emplacement stratégique de cette artère, au bord de l’eau et proche du wharf, suscita le développement du trafic maritime et l’installation de grandes maisons de commerce, dont la CFAO (Compagnie Française d’Afrique de l’Ouest) qui fut fondée en 1888.

Les premiers mouvements en faveur de l’indépendance

Juste à côté se trouve le premier supermarché de Côte d’Ivoire : un vestige particulièrement remarquable pour sa fresque extérieure qui dépeint la Marche des Femmes de 1949. Ces femmes se sont soulevées contre la puissance coloniale pour demander la libération de leurs époux, frères ou fils, militants anti-colonialistes, qui croupissaient en prison sans aucune forme de procès. Elles marchèrent, le 24 décembre 1949, d’Abidjan à Bassam, jusqu’à la prison pour réclamer justice. Nombres d’entre elles furent blessées par les autorités françaises. Même si elles n’obtinrent pas immédiatement gain de cause, elles devinrent des pionnières de la lutte pour l’indépendance du pays.

La statue située au centre de la place de la Paix célèbre aussi leur courage. Elle représente 3 de ces femmes qui marchaient en tête du regroupement : Anne-Marie Raggi, Marie Sery Koré et Odette Ekra.

Le pont qui relie le quartier France à la ville, qu’on aperçoit depuis le bâtiment CFAO, a été rebaptisé Pont de la Victoire également en leur mémoire. Cet ouvrage métallique de 150 mètre de long et 10 mètres de large est aussi un vestige colonial intéressant. Il a été ouvert en 1928 et reliait donc le quartier France au quartier de Petit Paris, haut-lieu de la prostitution où les colons se rendaient plus souvent, en toute discrétion, en pirogue.

Marcel Treich-Laplène, fondateur de la Côte d’Ivoire

Juste avant d’atteindre le pont, se trouve un obélisque dédié à Marcel Treich-Laplène, aventurier français qui mena des missions d’exploration à l‘intérieur des terres de Côte d’Ivoire et signa de nombreux traités avec des chefs traditionnels. Il mourut à l’âge de 30 ans, épuisé par la maria et la fièvre, et fut enterré dans l’ancien cimetière des Européens de Bassam. Son corps fut ensuite exhumé et rapatriée en France en 1922. Rarement cité dans les manuels d’histoire, Treich-Laplène est pourtant celui qui a donné à la Côte d’Ivoire ses frontières actuelles et est donc à ce titre, considéré comme le fondateur du pays. Il a donné son nom à la commune de Treichville à Abidjan.

Alors que nous laissons le pont sur notre droite, notre promenade s’achève avec 3 derniers bâtiments remarquables : la Mairie de Grand-Bassam, la pharmacie qui fut aussi la première limonaderie du pays en 1921 et la Préfecture du département de Sud-Comoé.

Nous avons fait une boucle d’1h30 en partant du musée du Costume. Sans problème avec les enfants qui ont super bien marché et ont même adoré se faire prendre en photo devant les vestiges.

Découvrez également un autre coin du quartier France : le quartier N’Zima situé autour du Palais Royal de Grand-Bassam.

Vous l’avez compris, j’ai vraiment un faible pour Bassam et son histoire. J’adore arpenter ses ruelles à la recherche des merveilles architecturales coloniales. Mais force est de constater que le patrimoine bassamois est en piteux état. Et bien qu’il soit inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, sa réhabilitation semble au point mort. Espérons que ces joyaux ne soient finalement pas condamnés à disparaître …

INFORMATIONS PRATIQUES :

Grand-Bassam se trouve à 43km d’Abidjan vers l’est. Pour s’y rendre en voiture, on peut soit emprunter la nouvelle autoroute à la sortie de Gonzagueville, soit continuer par la route nationale qui longe l’océan et traverse le marché artisanal de Bassam. Personnellement, je préfère cette 2e solution, plus longue mais plus charmante.
Avant de vous promener dans le quartier France, je vous recommande de visiter le Musée National du Costume qui a été très bien restauré et possède une belle collection de costumes traditionnels du pays. C’est aussi là que vous pourrez trouver un guide pour vous accompagner dans la vieille ville.
En dehors des maisons coloniales et de la plage, il y a bien d’autres choses à voir à Bassam :
- le centre de céramique,
- le marché artisanal et notamment le tisserands de kita, les sculpteurs et les bronziers,
- le vieux phare,
- la place de la paix et le marché,
- le palais royal de Grand-Bassam ou encore celui de Mossou.
Après le sport, le réconfort. Vous pouvez prolonger votre séjour à Bassam en déjeunant dans l’un des nombreux restaurants/hôtels qui se succèdent sur la route d’Azuretti le long de l’océan : Assoyam Beach, la Madrague, l’Etoile du Sud, le Koral Beach Hotel, la Maison de la Lagune ….

27 septembre 2018 By Isa

Older Posts